Самые экстравагантные работы Wearable Camp из шоу «Заметки о моде»

  • 16-11-2020
  • комментариев

Бертран Гийон для Schiaparelli, осень / зима 2017. Музей Метрополитен / Джонни Дюфорт

Лагерь? Одна фраза, которую вы обязательно услышите на этой неделе: «Я не могу определить это, но я знаю, когда вижу».

То же самое можно сказать и о «Лагере: заметки о моде», выставке Института костюма этого сезона в Метрополитен-музее (открыта 9 мая), спонсируемой Gucci. В собственном видео «Camp» Метрополитена, где представлены предметы, играющие на пародии, насмешке, празднике, эксцессе, странной идентичности, непочтительности, веселье и многом другом, рассказывается о том, как много на себя взял Институт костюма.

Во-первых, это диапазон. Это намного превосходит все, что вообразили Оскар Уайльд, Энди Уорхол или Сьюзен Зонтаг. (Основополагающее эссе последнего 1964 года «Заметки о лагере» приветствуется в названии шоу.) Каталог выставки розово-зеленовато-желтого цвета перепечатывает весь текст Зонтаг. Основа возвращает нас к древней скульптуре, переодеванию в викторианскую одежду и роскоши Людовика XIV в Версале.

Подпишитесь на бюллетень Observer's Arts Newsletter

Тогда есть проблема красоты. В конце концов, Метрополитен - это художественный музей. Джереми Скотт из House of Moschino напоминает нам, что лагерь может быть прекрасен в ансамбле вечно движущихся бабочек на фиолетовом фоне. По-видимому, лагерная стихия здесь в явном избытке.

Джереми Скотт для Moschino, Весна / Лето 2018. Музей Метрополитен / Джонни Дюфорт

Можно возразить, что «Кэмп» начался год назад, когда Эндрю Болтон, ведущий куратор выставки, соединил украшенные драгоценностями бюстье Versace и кожу Готье со священными предметами из средневековой коллекции музея на выставке «Небесные тела: мода и католическое воображение». ”

В своем обстоятельном каталожном эссе Фабио Клето из Университета Бергамо успокаивающе пишет, что «Кэмп не высмеивает серьезные, важные и торжественные вещи: он высмеивает их, лелея над ними, поскольку это превосходит их торжественность в иронию». Конечно, и я езжу в Лас-Вегас только для того, чтобы посмотреть на искусство.

Мы будем много слышать от критиков о взглядах Метрополитена на лагерь, но нельзя отрицать, что некоторые выдающиеся работы выставки прекрасно иллюстрируют то, что, как известно, так сложно описать.

Off-White, Pre Fall 2018. Музей Метрополитен / Джонни Дюфорт

Фигурная голова шоу или один из них - это ансамбль в розовом цвете, созданный в прошлом году Бертраном Гийоном для House of Schiaparelli - головной убор из двух фламинго, который возвышается как геральдический герб. Слово для этого творения могло быть божественным. Это салют Джону Уотерсу, автору, который сделал розовые фламинго нарицательным. Как Эндрю Болтон ответил на пресс-конференции зимой о намерениях, стоящих за объектом лагеря, «только ее парикмахер знает наверняка».

В каталоге Болтон сочетает дизайн Гийона с цитатой Сьюзен Зонтаг. Кэмп, сказала она, «не является естественным проявлением чувствительности, если таковая существует. В самом деле, суть Кэмпа в его любви к неестественному: искусству и преувеличению ».

Едва ли неестественным является монохромный номер Off-White, маленькое черное платье и черные ботинки, обозначенные, соответственно, «Маленькое черное платье» и «Для прогулок» Вирджила Абло. Кроме того, принимая шпильку на маркированной порно, это тоже пародия упорной саморекламы Прадов. Тем не менее, приз за искусство лейбла в «Кэмпе» должен достаться Джереми Скотту, который наложил золотые арки на красное платье с надписью «Moschino, 'Обслужено более 20 миллиардов'», что является поворотом к совету Оскара Уайльда, что нужно либо быть работой искусства, или носить один. Это стильно далеко от Big Brown Bag Bloomingdale (Массимо Виньелли), которая в 1970-х годах превращала покупателей в ходячие рекламные щиты.

Марк Джейкобс, весна 2016 года. Музей Метрополитен / Джонни Дюфорт

Ни одно лагерное шоу не было бы полным без Энди Уорхола. Марк Джейкобс, использующий сетку портретов знаменитостей в стиле Уорхола в качестве походного приспособления, напечатал фотографии женщины, зияющей в полный рост, на длинном кафтане. Оскар Уайльд сказал: будь произведением искусства, или надень его. Здесь возмутительное содержание освобождает обычную одежду. В лагере не бывает излишеств.

В разделе «Гендер с гениталиями» смелый летний ансамбль Джереми Скотта в розовом и зеленом пуантилистическом стиле включает жилет с бахромой и обтягивающую смесь чепсов и велосипедных шорт с открытой промежностью. В том, что предполагает униформу для неназванного вида спорта, Скотт играет ради смеха не меньше, чем любой дизайнер на выставке. К ансамблю прилагается цитата из каталога Ричарда Дайера: этот лагерь - «сжатый кулак на обмякшем запястье».

Джереми Скотт, Мужская одежда Весна / Лето 2012. Метрополитен-музей / Джонни Дюфорт

Уолтер Ван Бейрендонк и Вивьен Вествуд. Метрополитен-музей / Джонни Дюфорт

Чтобы ничего не оставлять на волю воображения, Вальтер ван Бейренбонк и Вивьен Вествуд (часто летающие на показах Института костюма) предлагают два облегающих костюма с деталями, идентифицирующими мужской и женский. У этого лагерного приключения есть предшественник - формальный обман на черном галстуке в виде обтягивающей футболки с длинными рукавами, на которой нарисован смокинг. Здесь у представительницы пары есть фиговый лист в форме сердца (любимый штрих Вествуда) и шляпа с вуалью.

Да здравствует разница? Мы предполагаем, что два костюма взаимозаменяемы.

Первое мероприятие Observer Business of Art, которое состоится 21 мая в Нью-Йорке, станет главным событием для профессионалов арт-индустрии. Присоединяйтесь к нам, чтобы провести полдня в переговорах, живых дебатах и сетевых сессиях с ключевыми игроками отрасли. Ведущие мировые арт-фирмы, галереи, музеи и аукционные дома объединятся, чтобы поделиться тем, что сегодня подрывает отрасль. Не пропустите, зарегистрируйтесь сейчас.

комментариев

Добавить комментарий